Si hay algo que me pedís con mucha insistencia es un artículo sobre tintes vegetales para el pelo. Por fin he podido recopilar toda la información al respecto y hoy te la presento en formato de “preguntas y respuestas”, para que te sirva de guía. Empecemos:

Imagen: Organicus

¿Qué determina el color natural del cabello?

Antes de empezar a hablar sobre tintes, vale la pena que sepas que el responsable del color de tu cabellera es un pigmento llamado melanina. Concretamente, existen dos tipos de melaninas:

• La eumelanina, que da lugar a los tonos oscuros
• La feomelanina, que proporciona la gama clara

Tan sólo DOS pigmentos, combinados en diferentes proporciones, dan lugar a cualquier tono. Qué práctica es la naturaleza… ¿Y las canas? Pues no son más que el resultado de dejar de producir melanina.

A partir de aquí, si quieres cambiar la coloración de tu pelo tienes tres opciones principales: retirar el color natural de tu melena (aclararlo), añadir color (teñirlo) o combinar ambas.

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¿Cómo aclaro el tono?

Para este proceso se suele utilizar peróxido de hidrógeno, más comúnmente conocido como agua oxigenada. Este compuesto reacciona químicamente con la melanina de tu cabello, retirando su color natural. He aquí el nacimiento de una rubia de bote. Respect.

Por cierto, este proceso es irreversible. Para dar color a tu cabellera deberás dejarla crecer de nuevo o teñirla (lo cual da paso a la siguiente pregunta).

¿Cómo tiño mi cabello?

Fácil, añadiendo un colorante. Te lo explico a continuación. Sin duda, esta pregunta es la que más aporta a todo el artículo…

¿Cómo funcionan los tintes capilares?

Debes saber que los tintes pueden clasificarse según la duración de sus efectos o el origen de sus ingredientes. Veamos el primer caso. A grandes rasgos, existen tres tipos principales de coloración:

• Temporal: los colorantes empleados son de elevado peso molecular, por lo que se quedan en la superficie de la fibra capilar, sin penetrarla. Por esta razón, las coloraciones se eliminan tras el primer o segundo lavado con champú. ¿Ventaja? No dañan el cabello al no contener sustancias como el agua oxigenada o el amoníaco. Ahora bien, básicamente lo único que aportan es brillo.
• Semipermanente: a diferencia de los tintes anteriores, las moléculas de colorante tienen un tamaño más pequeño, lo que les permite atravesar parcialmente la fibra capilar. Aunque su cobertura es baja, se trata de formulaciones alcalinas resistentes a varios lavados (de 6 a 12) capaces de proporcionar reflejos, matizar mechas y colorear canas. Como en el caso de los temporales, no poseen poder decolorante y en sus formulaciones no encontrarás ni amoníaco ni agua oxigenada. Cuidado, porque a veces clasificamos, de manera errónea, los baños de color en esta categoría. Cristina te lo explica aquí. Por cierto, también existen las coloraciones demipermanentes, parecidas a las que te acabo de describir, pero con pequeñas cantidades de agua oxigenada en su formulación. Estas quedarían a medio camino entre las semipermanentes y permanentes.
• Permanente: en este grupo tendríamos los tintes propiamente dichos. Como su propio nombre indica, este tipo de producto consigue que el color persista indefinidamente (hasta que el pelo crece de nuevo), siendo los más utilizados en las peluquerías. Estas fórmulas emplean agua oxigenada y amoníaco (o similares). En este caso, se puede decolorar el cabello para teñirlo simultáneamente con tonos más claros, oscuros o idénticos al color natural, o bien teñirlo sin eliminar la melanina con un tono igual o similar al original. Estos sí atraviesan la fibra capilar y actúan a nivel del córtex. Con ellos, las canas quedan perfectamente cubiertas. ¿El inconveniente? El pelo sufre más.

En cuanto al origen de los agentes colorantes estos pueden ser:

• Orgánicos sintéticos: los hay tanto temporales como semipermanentes y permanentes y, sin duda, son los más empleados en las peluquerías. No me extiendo más, porque quiero centrarme en el último grupo.
• Metálicos: basados en sales metálicas como el nitrato de plata o acetato de plomo. ¿Te acuerdas del Grecian 2000? Pues he aquí un ejemplo. Actualmente, este tipo de tintes está casi en desuso.
• Vegetales: se trata de sustancias de origen botánico ricas en pigmentos. En la siguiente sección te cuento más.

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¿Qué plantas se suelen emplear para dar color al cabello?

Entre las especies botánicas más empleadas puedes encontrar la alheña y la camomila:

• Alheña o jena (más conocida como henna, su nombre en inglés). Esta planta es la reina de los tintes vegetales. Se trata de las hojas secas pulverizadas de la especie Lawsonia alba, Lawsonia spinosa o Lawsonia inermis y debe sus propiedades colorantes a la presencia de lawsona (2- hidroxi-l,4-naftaquinona). Para colorear el pelo, la alheña se disuelve en agua caliente ligeramente acidificada y se aplica como cataplasma en la cabeza. Su color se deposita en el interior del tallo capilar, por lo que podríamos decir que se trata de una coloración semipermanente. En los cabellos castaños puedes obtener tonos caobas y en los rubios colores más anaranjados; no más. Si ves reclamos publicitarios que dicen que puedes conseguir tonos negros o rubios es porque mezclan el pulverizado de esta planta con otras sustancias. ¿Buscas una auténtica coloración vegetal? Elige las denominadas hennas “naturales” o bien las combinadas con otros extractos botánicos (índigo, cúrcuma…), pero libres de sales metálicas y p-fenilendiamina (PPD); este último se utiliza para oscurecerla (henna negra) y se asocia a casos de dermatitis. Más cosas: la denominada henna neutra en realidad procede de la planta Cassia obovata y no aporta ningún tipo de coloración, sólo se utiliza para fortalecer el cabello. No la confundas.

• Camomila o manzanilla. Tanto las especies Anthemis nobilis (camomila romana) y Matricaria chamomillae L. (camomila alemana) pueden servir para aportar un tono amarillento-dorado. En este caso, son las flores pulverizadas las que otorgan la coloración gracias a la apigenina (1,3,4-trihidroxifiavona), su principio activo. También al azuleno, presente en los extractos de camomila, se le atribuyen propiedades tintóreas. Eso sí, no esperes aplicarla y volverte rubia. Su eficacia ha sido muy cuestionada y hay quien argumenta que lo que principalmente aporta es brillo que, bueno, también puede venir bien. Por cierto, también puedes emplear sus flores para fabricar una exfoliante casera.
• Otras especies: las hojas de índigo se suelen mezclar con alheña para dar lugar a colores marrones y negros. También las hojas y cáscaras de nuez. Asimismo, hay quien argumenta que el té se puede emplear para modificar los reflejos y el café para oscurecer el tono de la cabellera. Tanto la miel como la canela parecen tener cierta acción decolorante y la cúrcuma puede proporcionar reflejos amarillos. La centaura es capaz de aportar reflejos azulados a los cabellos blancos y la infusión de raíz de ruibarbo un tono dorado al cabello. Todo ello, muy sutil, no vayas a creer que es la panacea.

¿Entonces, es mejor si utilizo tintes vegetales?

Pues mujer, como todo en la vida, los tintes de origen botánico presentan ciertas ventajas frente a los metálicos u orgánicos, pero también ciertos inconvenientes. Por ejemplo, en general, los vegetales son más eco-friendly y no ocasionan problemas de alergias o sensibilización como algunos tintes orgánicos empleados en peluquerías. Aunque tampoco están exentos de ello por el simple hecho de ser extractos de plantas. La coloración, en el mejor de los casos, es semipermanente, por lo que su poder para cubrir las canas es bajo y, por lo tanto, su efecto desaparecerá tras unos cuantos lavados. Además, la gama de tonalidades que puedes conseguir con ellos es limitada, los cabellos pueden quedar ásperos debido a la presencia de taninos y su aplicación es algo engorrosa. Como siempre, todo depende de lo que busques.

¿Los has probado? ¿Con cuál te quedas? Sigue atenta, porque en próximos capítulos te mostraré un experimento con henna y camomila en mi propio cabello.

Manifiesto final: la cana es bella

Referencias 

• Bolognia JL y cols. (2012) Dermatology. Third Edition. Página 2548
• Wilkinson JB y cols. (1990) Cosmetología de Harry
• Alcalde MT y cols. (2002) Coloración del cabello (I). Conceptos generales 
• Alcalde MT y cols. (2002) Coloración del cabello (II). Coloración vegetal 
• Alcalde MT y cols. (2002) Coloración del cabello (III). Tintes metálicos 
• Alcalde MT y cols. (2003). Coloración del cabello (IV). Coloración temporal
• Alcalde MT y cols. (2003). Coloración del cabello (V). Coloración semipermanente (1ª parte) 
• Alcalde MT y cols. (2003). Coloración del cabello (VI). Coloración semipermanente (2ª parte) 
• Alcalde MT y cols. (2003). Coloración del cabello (VII). Coloración permanente (1ª parte) 
• Alcalde MT y cols. (2004). Coloración del cabello (VIII). Coloración permanente (2ª parte)